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Trajet :  Aberlour Gardens – Edinburgh

Dernier démontage de la tente. Inutile de dire qu’il pleut, donc. Personne n’est surpris! Avant de nous mettre en route pour Edinburgh, nous visitons la ruine du château de Dunnottar, majestueusement perchée sur un piton rocheux surplombant la mer. Une épaisse brume entoure les falaises, et s’il existe des conditions météo favorisant l’apparition de fantômes, le moment n’aurait pas pu être plus propice. Malheureusement, aucun spectre n’a daigné montrer le bout de son nez. Ils étaient probablement effrayés par les bruyants touristes italiens ayant pris le site d’assaut.

Nous partons ensuite plein Sud en direction d’Edinburgh que nous atteignons en milieu d’après-midi. Vu que nous devons rendre la voiture avec le réservoir plein, il nous faut trouver une station service. Nous laissons passer la première que l’on voit, car située du mauvais côté d’une route au trafic important. Grossière erreur, puisqu’arrivés près du but, nous n’en avons pas trouvé d’autre. Nous voici donc contraints d’aller se perdre dans la ville pour localiser une station service. Après moultes petites rues et virages aléatoires, nous trouvons ce que nous cherchons et rendons la voiture. Reste le pire : Atteindre l’auberge de jeunesse au centre de la vieille ville, avec tous nos bagages et en plein festival d’Edinburgh.

Ce dernier souper écossais représente la dernière chance de goûter au suspect Haggis. Mais n’osant pas m’élancer franchement, je commande du poulet “sur lit de Haggis”. Résultat : pas de quoi s’extasier, mais nul besoin non plus de courir aux WC. Quoiqu’il vaille quand même la peine d’aller faire un tour dans les WC du bar, ne serait-ce que pour jeter un coup d’oeil au distributeur de préservatifs aromatisés au Whisky, et surtout au message d’avertissement qui l’accompagne… Demain, le voyage de retour qui sera assez mouvementé étant donnée la fâcheuse habitude de l’industrie du transport aérien de voir en chaque passager un terroriste en puissance. Résultat, Florent a été soupçonné de vouloir assommer le pilote avec son bagage à main trop gros, et moi de vouloir l’aveugler au dentifrice… La tente s’est à nouveau échappée du circuit des bagages (je la soupçonne d’avoir pris un vol pour l’Espagne, la Tunisie ou tout autre pays ensoleillé) et ces idiotes de petites chaises l’ont suivie…

Trajet : Gairloch – Aberlour Gardens : 320 km

Nous continuons la route de la côte pour faire une nouvelle fois le plein de paysages surprenants. Les routes sont toujours aussi étroites, tortueuses, peuplées de nombreux moutons et de quelques conducteurs pressés.

Lorsque nous arrivons à la hauteur de l’île de Skye, deux possibilités s’offrent à nous pour notre retour sur Edinburgh. La première consiste à redescendre sur Fort William pour ensuite entreprendre l’ascension du Ben Nevis, le plus haut sommet de Grande-Bretagne. Mais quand on sait que Fort William est connu pour avoir 300 jours de pluie par année, et que le sommet du Ben Nevis est 9 jours sur 10 dans les nuages, la probabilité de n’avoir pas de pluie et de la visibilité au sommet nous paraît vraiment trop faible. Nous choisissons donc la seconde solution qui consiste à retraverser sur l’Est et Inverness et de descendre via Aberdeen. Cet itinéraire nous fera passer par le Speyside, une région couverte d’orge, et surtout (héhéhé), de distilleries, dont on peut visiter un certain nombre.

A Elgin, nous visitons la cathédrale en ruines. A l’intérieur, un employé passe la tondeuse à gazon. Ben oui, l’herbe a poussé à l’interieur, et il faut qu’elle réponde à la norme ISO-725 du gazon anglais de qualité supérieure, le G.A.D.Q.S. (Une petite pensée aigre-douce pour les élucubrations et le risotto de Guernier) L’emplacement sert de cimetière (probablement hanté) et de nombreuses pierres tombales arborent des tête de mort.

Ensuite, direction Aberlour Gardens pour y passer la nuit. Pour changer de notre régime riz-pâtes, nous avons acheté un grill jetable et des steaks. Le grill (bac en alu avec charbon et grille) porte une mention intéressante sur l’emballage : Attention, viande non-incluse.

Trajet Golspie – Gairloch : 219 km

Route de la côte Ouest, avec de magnifiques paysages de montagnes, de lochs et de côtes déchiquetées. La visibilité est assez bonne et on a même, l’espace de quelques minutes (faut pas rêver quand même), un rayon de soleil sur ce paysage idyllique. Après une route à une seule voie sans visibilité (une épave toute fraîche avec l’avant complètement défoncé est là pour confirmer que ces routes sont vraiment dangereuses), nous arrivons au phare de Stoer vivants. Une promenade le long des falaises nous amène au “Old man of Stoer”, aiguille de roche sortant de la mer, bien visible celui-ci. En effet, le Old man of Storr de l’île de Skye était resté caché dans la tempête, et nous n’avons aperçu le Old man of Hoy, situé sur les Orcades, qu’à travers le détroit de Pentland, donc d’assez loin. On pourra donc quand même dire que l’on a vu l’un de ces vieux hommes solitaires, dressés au milieu de nulle part.

Lors de notre retour sur la route principale, on visite les ruines du château d’Ardvneck, qui serait hanté par plusieurs fantômes, mais notamment par celui d’une fille McLeod qui se serait suicidée en se noyant dans le Loch après avoir épousé le Diable lors d’un pacte douteux pour sauver le château de son père! On continue dans de somptueux paysages jusqu’à Gairloch où l’on passe la nuit.

Trajet : John O’Groats – Golspie : 217 km

 

Le temps a tourné au crachin, et nous nous mettons en route pour longer la côte Nord de l’Ecosse. Le château de Mey (fermé pour cause de présence du prince Charles lors de notre premier passage sur cette route vendredi) est maintenant ouvert. Il est fort probable que Charles, ayant vu le crachin venir, ait préféré aller occuper une autre résidence des Windsor, quelque part où le soleil n’a pas peur de se montrer.

Nous nous aventurons dans la ville de Thurso sans avoir pris d’anti-dépresseurs, bien que les guides la décrivent comme ville la plus déprimante d’Écosse. Seule occupation pour ces dames : faire et élever des enfants. Seule occupations pour ces messieurs : glander au centre ville. Pour éviter de devenir neurasthéniques, nous ne nous arrêtons que le temps nécessaire pour faire des courses avant de continuer vers Scrabster. Dans le port, nous admirons un immense bateau équipé pour déposer les câbles sous-marins. Son équipement est assez impressionnant, notamment la gigantesque bobine sur laquelle est stockée le câble. Dommage que l’on ne puisse pas le visiter!

La route passe ensuite par Tongue, village à l’étrange consonance, pour continuer vers Durness dans un paysage nettement plus montagneux et impressionnant. Nous nous arrêtons à Golspie en fin d’après-midi.

Trajet : En car aux îles Orcades

Aujourd’hui, nous goûtons aux joies du voyage organisé, puisqu’après notre traversée vers Bruwick sur les îles Orcades, nous montons dans un car qui va nous balader toute la journée. En prime, les commentaires éclairés du chauffeurs, surtout intéressé par le passé militaire des îles, et le rôle du port naturel formé par les îles durant les deux guerres mondiales. Une partie de la flotte allemande s’y saborda lors de la première, et la royal navy y stationna durant la seconde. Un U-boat allemand parvint cependant à se glisser dans l’archipel et à torpiller un navire. Suite à cela, un camp de prisonniers de guerre italiens fut installé sur les îles pour construire des digues entre les îles. Dans leur camp, les Italiens furent autorisés à transformer 2 baraquements en chapelle, et c’est notre premier arrêt de la journée.

En entrant à l’intérieur, force nous est de constater que malgré le rude climat et le travail – non moins rude – de construction des digues, les prisonniers italiens n’avaient pas perdu une miette de leur goût pour le rococo dégoulinant. Il faut tout de même dire que le travail accompli est impressionnant : à l’intérieur, tout est peint en trompe l’oeil.

 

Deux sites archéologiques rendent la visite des îles très intéressante : Skara Brae, un village préhistorique qui a été habité il y a 5000 ans, et le Ring of Brodgar, un anneau de 27 pierres debout qui en comptaient 60 à l’origine. On passe la fin de l’après-midi à Kirkwall où à 18h00, les jeunes sont déjà pompette (quand c’est pas bourrés comme des barriques).

Il faut aussi mentionner la présence sur l’île d’une race bizarre de moutons à 4 cornes. En plus de la paire tordue qui pousse sur leurs cousins normalement constitués, ces moutons-là possèdent en plus une grande paire frontale qui les rend assez démoniaques.

Trajet : Wick – John O’Groats : 92 km

Les châteaux des alentours de Wick sont aussi en ruines que son économie, et du Old Wick castle, il ne reste pas grand chose d’ailleurs, mais au moins la balade côtière nous aura un peu aérés. La seconde ruine (Sinclair Castle) est nettement mieux conservée, mais des travaux de rénovation nous empêchent de visiter l’intérieur et nous devons nous contenter de la vue depuis le chemin. Notre route se poursuit vers un endroit assez controversé : John O’Groats, petite bourgade qui usurpe le titre de “point le plus au nord de la Grande-Bretagne” (sans compter les îles), ce qui n’est pas sans nous rappeler quelque chose. Tourisme de masse, quand tu nous tiens. (Le titre revient en fait à une pointe que l’on visitera plus tard dans la journée.) L’endroit, comme on peut justement s’y attendre est un vrai village à touristes avec gifts shops en veux-tu en voilà. Le lonely planet traite l’endroit de “honte de l’Écosse”, et le GDR n’est guère plus tendre. Nous nous y arrêtons toutefois, car de là opère une compagnie qui organise des traversées en Ferry vers les îles Orcades, avec transport en car vers les principaux points d’intérêt. Nous prenons des billets pour le lendemain.

Nous picniquons sur place et testons la boisson gazeuse nationale. L’Irn-Bru est à l’Ecosse ce que le Rivella est à la Suisse, mais en nettement moins bon! Orange vif, la boisson à un goût de chewing-gum, mais est sensée être un excellent remède contre la gueule de bois. Dans l’après-midi, nous visitons les diverses places dignes d’intérêt autour de John O’Groats. On commence par Duncansby head où nous longeons des falaises impressionnantes et apercevons quelques phoques qui nous regardent très intrigués. Suit Dunnet head, le véritable Nord géographique de la Grande-Bretagne.

Nous nous posons ensuite au camping de John O’Groats et profitons de cette journée qui se termine plus tôt que d’habitude pour lire et se reposer. Le soir, pour se réchauffer après le repas (j’ai quand même 5 couches d’habits dans ce pays de fous!), nous allons boire un verre à l’auberge du coin et observons un Jedi montrer sa maîtrise de la Force au billard pendant qu’à la TV passe une émission sur le bricolage à la maison. On apprend ainsi comment faire un cadre à photo en bois et le COLLER (???) au mur, isoler un tuyau d’eau et isoler un toit avec de la laine de verre. Le tout destiné aussi bien aux bricoleurs qu’aux bricoleuses…