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Lever un peu avant 2h00. On nous a préparé du thé et du pain toast/confiture. C’est ensuite le départ pour le sommet. Porteur jeune nous accompagne en plus du guide. Les premiers 500m de dénivelé s’effectuent dans une forêt. C’est raide mais assez facile. Par contre la montée devient très pénible lorsque l’on débarque sur le volcan, car le «sentier» est tout droit dans la pente (une sacré pente: 49% de pente!) et le sol est constitué de cendres/gravillons instables, si bien qu’à chaque pas, le pied redescend de la moitié de l’enjambée: les 500 derniers mètres de dénivelé correspondent effectivement à 1000 mètres d’effort. Il y a pas mal de monde dans la montée (des touristes indonésiens), mais vu la cadence infernale du guide, nous dépassons tout le monde et arrivons à 5h00 au sommet, juste à temps pour le lever du soleil…

En dehors de notre groupe, peu de monde est arrivé à temps en haut. Par chance, le Semeru nous gratifie d’un largage de fumée juste lorsque nous sommes au sommet. Magnifiques paysages, et impressionnante ombre portée du volcan sur la brume qui recouvre les plaines. La descente sur le volcan est facile, mais nous soulevons un nuage de poussière, ce qui ne doit pas être très agréable pour les personnes qui tentent encore de monter (certaines se sont endormies dans la pente). Par contre plus bas, la descente dans la forêt est plus pénible pour les genoux.

De retour au campement où on a passé la nuit, guide et porteurs nous préparent à manger, mais après un tel effort, l’appétit n’est pas vraiment là. Ensuite retour à Ranu Pani puis transfert en Jeep à notre hôtel au Bromo. En relisant le Lonely Planet, on découvre que la localisation du campement précédant l’ascension du Semeru se trouve 500m plus haut que là où le guide nous a fait dormir et que c’est depuis ce point qu’il faut 3h00 pour atteindre le sommet. Depuis où l’on a dormi, il faut compter 4.5 heures de marche, alors que l’on a mis juste 3h00. Pas étonnant donc que l’on ait trouvé la montée fatigante… Le guide a probablement procédé de cette façon car lui et les porteurs ont pu ainsi profiter d’une petite cabane pour cuisiner et dormir (ils n’avaient pas de tente). Petits malins…

On se repose un moment en fin d’après-midi après s’être débattus avec l’eau chaude de la douche qui n’a pas dépassé le stade d’à peine tiède. A la TV passent des séries indonésiennes pour adolescents assez affligeantes. Même la rétrospective Jean-Claude VanDamm qui était diffusée lorsque nous étions à Jogjakarta était de meilleur goût.

Journée bien remplie aujourd’hui. A 3h30 arrive le «morning call». En fait, ce n’est pas le téléphone de la chambre qui sonne, mais quelqu’un qui vient frapper à la porte. Ensuite nous embarquons à bord d’un 4×4 pour nous rendre à un point de vue sur le Bromo, le Batok et le Semeru: la carte postale classique de l’est de Java. Inutile de dire que c’est un peu l’industrie.

On attend le lever du soleil qui découvre un magnifique panorama dans un crépitement d’appareils de photo (et de flash: il y en a qui ne comprendront jamais…), avec à l’arrière plan des vendeurs lançant leurs «coffee-coffee, tea, water-water» (Pourquoi ils ne disent pas aussi tea-tea?). Les jeeps nous conduisent ensuite au pied du Bromo que l’on peut gravir grâce à des escaliers (mais pas roulants: il ne faut quand même pas exagérer!). Au pied de ceux-ci, des vendeurs proposent des offrandes sous forme de bouquets de fleurs sèches à lancer dans le volcan. Au sommet, à voir les trace de pas qui s’aventurent en direction du cratère, Daniel suspecte que les vendeurs vont récupérer les offrandes les plus proches pour les dépoussiérer et les revendre le lendemain (Previously owned offering, very cheap, very cheap)…

Retour ensuite à l’hôtel pour un petit déjeuner des plus réduits (pour ceux qui comme moi trouvent suffisant de manger du riz 2 fois par jour sans encore en prendre au petit-déjeuner…). On a ensuite juste le temps de réorganiser nos sacs, histoire de laisser à l’hôtel tout ce dont nous n’aurons pas besoin pour l’ascension du Semeru, et faire ainsi de la place pour le matériel que l’on nous fournira pour le trek. Ensuite, on saute dans une Jeep et on redescend dans la caldeira. On contourne le Bromo par le Sud dans une plaine brûlée et couverte de cendre à cause de l’éruption récente du Bromo. Ensuite, on remonte au sommet de la caldeira et on emprunte une petite route scabreuse avec du vide de chaque côté, pour finalement atteindre Ranu Pani, lieu de départ du Trek.

L’organisation des indonésiens est surprenante d’efficacité. On avait arrangé l’ascension du Semeru à Probolinggo, et quand on est descendu du bus à l’hôtel du Bromo 1h plus tard, on nous a tout de suite demandé «c’est vous qui allez au Semeru?» Même chose ce matin lorsque l’on est monté dans la jeep pour aller voir le lever de soleil: «You go Semeru? Departure 9h00». Cependant, au moment de partir pour la randonnée, on est bien obligés d’admettre qu’une information s’est perdue en route lorsque l’on voit débarquer 2 porteurs chargés comme des mulets (il semble que les petits pic-niques et repas légers pendant les randonnées soit un concept qui leur est étranger, car on n’aurait jamais pu caser dans nos sacs tout ce qu’ils portaient…). Il semble donc que l’on ait payé assez pour se voir affubler de 2 porteurs: le jeune (qui était jeune), et le vieux (qui est probablement moins vieux qu’il n’en a l’air) (j’ai malheureusement oublié leurs noms), et le guide Yudi (me little english). Nous partons donc: 2 marcheurs avec des gros sacs presque vides, et 3 accompagnants. C’est presque pire que la baronne von Blixen traversant les plaines africaines. Le guide est vieux (lui doit vraiment l’air), mais il a un pas d’enfer (peut-être est-il de parenté avec Matteo). On commence à marcher à travers une Jungle luxuriante, pour arriver ensuite au bord d’un petit lac de montagne où l’on nous prépare à manger. Dommage que les indonésiens ne ramassent pas leurs déchets, car l’endroit est assez crade (et c’est un parc national…)

On reprend la marche pour finalement arriver à Kalimati, au pied du très impressionnant Semeru. C’est notre arrêt pour la nuit, et nous sommes un peu surpris, car nous ne sommes qu’à 2700m (sommet à 3670m) et il nous avait semblé avoir lu dans le Lonely Planet que le camp pour la nuit était plus proche du sommet. Nous profitons du soleil de l’après-midi et de la beauté de l’endroit (si l’on excepte les déchets). Quand le soleil se couche, la température tombe drastiquement, et nous allons manger dans une petite cabane dans laquelle guide et porteurs on fait du feu. Le départ pour le sommet est prévu à 2h00, ce qui semble coïncider avec ce que nous avions lu. Nous allons nous coucher dans notre tente dans des sacs de couchage un peu petits…

Lever vers 8h00, même si ça fait un moment que nous sommes réveillés étant donné le bruit ambiant dans l’hôtel (visiblement un énooooorme groupe d’indonésiens entrain de partir, et parmi eux environ 99.9% d’enfants en bas âge…). Petit-déjeuner chaotique, dans une salle sans dessus-dessous, et un buffet réduit au minimum, aux airs de Dresde en 1945… Ensuite transport en becak jusqu’au palace. Au fil des jours, on devient de plus en plus généreux avec les chauffeurs. Intéressante visite du palais du Sultan, mais les objets sont présentés presque sans logique ou explications. On s’émerveillera donc par exemple devant la photo de 6 femmes ménopausées (dixit la légende sous la photo), ou l’exposition triomphale d’une bête brosse à vaisselle.

Après la visite, nous tentons de visiter le quartier sans chaperon prêt à nous introduire dans je ne sais quelle exposition. La tâche est difficile, car voilà un chauffeur de becak qui nous colle et nous arrose de “Bird Market? Bird Market?”, sans comprendre la signification du mot NON (ou comme le dit très justement Daniel: Il a compris mais pas encore accepté…) Un peu plus loin nous voici flanqués d’un autre ange gardien qui nous fait visiter le marché, et plus. On tente de s’en débarrasser poliment, mais il nous faudra tout de même passer par la case “my batik exhibition”. On ne reste que 12.7 secondes avant de réussir à lui faire comprendre que merde à la fin, il faudrait qu’il nous lâche la grappe!

Après-midi passée au bird market qui laisse songeur quant à la protection des animaux: chiots et singes en cage, chats en piteux état et coqs déplumés n’aident pas à rendre ce lieu sympathique. Daniel tente d’aborder le sujet avec son nouvel ami (il les attire) étudiant en langue et cinéma (soit-disant), qui fait semblant de ne pas comprendre (à moins qu’il n’ait vraiment pas compris, car c’était un drôle de numéro). Il semble trouver bizarre que nous ne voulions pas nous faire prendre en photo à cet endroit.

De retour dans le quartier de l’hôtel, on refait un tour du côté de la “fine student exhibition closing tomorrow” que l’on avait visitée le premier jour conduit par monsieur commission-man Wie Gohts. Surprise, mais alors oh surprise, l’exposition est toujours présente et n’a pas déménagé. Le patron est malheureusement absent, et nous ne pouvons donc pas jouer aux touristes choqués d’avoir découvert qu’on nous avait menti. Mais chance suprême, on tombe ensuite sur Wie Gohts à qui on ne manque pas de faire le numéro du touriste scandalisé d’avoir été berné, un grand moment!

Lever à 4h40 du matin pour prendre un transport pour Borobudur. Ahhhhhhhhhhhh Borobudur… comme l’a dit d’un air inspiré un mathématicien spécialisé en vibrations bouddhiques bistables, visiblement très impressionné par le site. N’empêche que je donne partiellement raison à son extase (sans la partie inspiration divine) car le site est vraiment marquant, niché au creux des montagnes et des palmiers. Les rayons rasants du soleil levant donnent de la couleur à l’édifice aux marches très très hautes. Il faut un peu slalomer entre les vendeurs de bricoles (Very cheap, I give you morning price. No? Maybe later?). Après le petit déjeuner (Bof) et une halte rapide au temple de Mendut, nous partons en direction de Prambanan. La conduite est sport mais les nombreux scooters et voitures se comportent de manière assez fair-play, et de toute façon, après avoir pris le taxi à Pise, je pense que c’est difficile de voir pire…

Magnifiques ensembles de temples à Prambanan, avec (comme à Borobudur) des haut-parleurs qui diffusent de la musique très très répétitive et (légèrement) agaçante(*)

De retour à Jogja, on réserve un transport jusqu’au Bromo, et on s’inquiète un peu, car on n’a pas encore vu Mr. Wie Gohts aujourd’hui (mais on ne perd rien pour attendre…). Petit tour en becak pour changer de quartier et aller boire un verre et souper. Au retour, on négocie le même prix, mais le pauvre pédaleur a bien souffert car ça montait pas mal. Arrivés aux alentours de l’hôtel on entend “Wie gohts?”. Ahhh, nous voici rassurés…

(*)Note à postériori : Si j’avais su ce qui m’attendait à Bali question musique répétitive et agaçante! Aujourd’hui c’était du petit lait…

Ouahhh, on aura dormi 11h ! De quoi avoir récupéré du décalage et être prêts pour visiter Jogjakarta. Premier arrêt prévu, le palace du Sultan. Arrivés devant le bâtiment, nous constatons la présence d’une immense foule. C’est la fin du ramadan, et les habitants viennent rendre hommage au Sultan. Il y a l’air d’y avoir un parcours bien précis à effectuer, mais ça reste bien hermétique pour nous. Malheureusement, le palace n’est pas ouvert aux visiteurs aujourd’hui. Nous nous promenons donc dans le quartier, mais nous voici vite fichés d’un guide auto-appointé qui nous balade dans les ruelles. Comment s’en débarrasser poliment?

L’après-midi, nous tentons de nous rendre au temple de Prambanan en transport public, car on pense avoir compris le système. Mais c’est sans compter la circulation démentielle causée par les célébrations (déjà qu’en dehors des célébrations ce n’est pas triste…). Le bus direct arrivera à la Saint Glin-glin nous dit-on et il faudrait prendre un autre bus (qui part dans la direction opposée, allez comprendre!). On prend donc cet autre bus, mais on n’est pas vraiment sorti de l’auberge, vue que la circulation est complètement bloquée. On abandonne et on retourne au centre ville pour manger un morceau et profiter de la piscine de notre nouvel hôtel, avant de se balader dans le quartier, ce que nous ne pouvons faire sans systématiquement tomber sur Mr Wie Gohts. Il n’y a je ne sais combien d’habitants à Jogja, mais il faut toujours qu’on le rencontre.

Au repas du soir, Daniel commande un jus de mangue qui a le goût de moquette. D’après le serveur c’est normal, il y a 5 types de mangues en Indonésie, et elles n’ont pas toutes le goût de mangue. Et bien il est intéressant de savoir que l’une d’elles a le goût de vieux tapis…