Taumarunui – Whakapapa Village – Mangatepopo

Un court trajet nous amène jusqu’à Whakapapa village, le départ du trek circulaire « Tongariro Northern Circuit ». Malheureusement la météo ne s’annonce franchement pas favorable. Mais aujourd’hui au moins, il ne devrait pas pleuvoir. Contrairement aux 2 itinéraires précédents, sur celui-ci les campeurs sont autorisés à utiliser les cabanes, ce qui s’avérera bien pratique.

L’étape du jour ne dure que 3 heures et nous arrivons assez rapidement à la cabane/place de camping de Mangatepopo. Etant donné que l’étape du lendemain devrait être la plus spectaculaire point de vue du paysage, mais que la météo s’annonce atroce sans visibilité, Florent propose que l’on poursuive jusqu’au camping suivant. Le ranger tente de nous changer de camping par radio, mais le suivant est malheureusement déjà complet, et il nous faut donc passer la nuit à Mangatepopo. Nous décidons tout de même de poursuivre sans le sacs sur quelques km pour profiter du panorama. Pour finir, ça nous prend plus de 3 heures, mais cela valait bien la peine, puisque nous avons bien pu profiter des magnifiques paysages.

Sur le chemin nous croisons un randonneur avec un club de golf qui dépasse de son sac. Il ne semble pas que ce soit l’objet le plus utile à prendre pour une marche, mais étrangement, nous verrons pire demain ! Nous faisons demi-tour au Red Crater, après avoir pu admirer Emerald lakes juste avant que tout ne se bouche définitivement.

De retour au camping, le ranger nous dépanne en nous donnant du sel que nous avons oublié d’emporter (pas bien grave), de même que les biscuits (très grave!). D’ailleurs en parlant de sel, un mystère qui nous a intrigué tout au long du voyage et qui revenait régulièrement sur le tapis à n’importe quel moment était l’illustration sur notre boîte de sel Cerebos. Il s’agit de la phrase « See how it runs » couplée à l’illustration d’un enfant courant avec une salière à la main et une sorte de tache non identifiée à ses pieds. Parmi les différentes interprétations que nous avons données au dessin, deux versions semblaient sortir du lot, même si ni l’une ni l’autre n’a jamais obtenu la majorité absolue. Version a) voulait que la phrase « see how it runs » se réfère à l’aisance avec laquelle le sel sort de la salière, et que dans ce cas l’enfant vide du sel sur le sol pour tester ce fait. Dans ce cas, la tache blanche à ses pieds est simplement une flaque de sel. Les opposants à cette théorie ont pointé du doigt le fait que l’enfant est visiblement entrain de courir, et que s’il vidait une salière en même temps, il devrait donc laisser derrière lui une traînée, et non un tas à ses pieds. Selon la version b), l’enfant serait entrain de courir après un poulet tout en lui jetant du sel dessus et le « see how it runs » décrit la fuite éperdue du poulet qui sait bien qu’après être salé, il a de fortes chances de passer à la casserole. Deux contrarguments ont été avancés pour cette version : d’une part, si la forme non identifiée aux pieds de l’enfant peut vaguement ressembler à un poulet, il s’agirait d’une variété de poulet-dromadaire, étant donné sa bosse dans le dos (contre-contre-contrargument : c’est l’aile), et d’autre part tout le monde sait qu’il faut de toute façon déjà tuer et plumer un poulet avant de penser à l’assaisonner, même en Nouvelle-Zélande, où les gens ont la tête en bas et font tout à l’envers. Donc l’action du gamin n’a pas de sens. Quoiqu’il en soit, un point qui mettait tout le monde d’accord, c’est que quelle que soit la vérité, l’action du mioche est tout a fait répréhensible. Selon version a) il gaspille de la nourriture, et selon version b) il stresse un animal en lui jetant du sel dessus. Espérons qu’il n’est pas cruel au point de lui en lancer dans les yeux !

Nous avions prévu d’écrire au fabricant pour nous éclairer, mais de retour en Suisse, il m’a juste fallu consulter Wikipedia pour trouver la vérité. Il se trouvait qu’il y avait un peu de vrai dans les deux variantes… En tout cas qui aurait cru en l’achetant que notre sel allait non seulement assaisonner nos aliments, mais aussi nourrir nos conversations !

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Blenheim – Picton – Wellington – Koitiata

Après un petit-Déjeuner à Blenheim et un petit tour dans la ville, nous nous apprêtons à partir pour Picton que l’on doit atteindre à midi pour prendre le ferry de 13h00. Mais en prenant les papiers du ferry, nous nous apercevons avec stupéfaction que la greluche incapable d’Apex à Nelson s’est trompée d’heure dans la réservation, et que notre billet était pour la traversée du matin. S’en suit une conversation téléphonique qui ne mène à rien, car tout ce qu’elle arrive à dire se résume à « Le service client est mon métier, et en conséquence je ne fais jamais d’erreur, tant pis pour vous. » Heureusement, lorsque nous arrivons à Picton, la compagnie du Ferry nous déplace sans problème sur le bateau de 13h00.

La traversée entre l’île du Sud (Picton) et du Nord (Wellington) dure 3h00. La première partie du voyage se déroule dans l’étroit passage du Queen Charlotte sound, puis nous traversons le détroit de Cook qui sépare les deux îles. Une fois arrivés à Wellington, nous partons directement au Nord, en direction du mont Egmont. On s’arrête au bord de la mer pour la nuit, à 2 pas d’une plage orientée à l’Ouest qui nous permet, cette fois, de bénéficier d’un magnifique coucher de soleil sur la mer.

Le camping est assez sommaire mais possède une petite bibliothèque où les gens de passage peuvent laisser un livre et en prendre un autre. Les titres disponibles ont l’air très intéressants : «The Texas ranger and the tempting twin» «He is just a Cowboy» ou encore «The Laws of attraction». Mais à quoi sert la littérature de gare dans un petit village dépourvu de ligne de train?

Te Anau – Milford Sound – Te Anau

Journée typique du circuit touristique dans le Sud de la Nouvelle-Zélande puisque nous parcourons la Milford Highway jusqu’à Milford sound (qui, comme nous l’apprendrons plus tard, est un fjord et non un détroit (sound)). C’est donc une journée type rallye photo avec de nombreux petits arrêts, si possible avant les cars et le tourisme de masse). Il fait grand beau : nous avons encore de la chance.

Il y a beaucoup d’endroit où s’arrêter pour contempler le paysage de montagnes, lacs et rivières. Les montagnes se reflètent dans mirror lakes, que l’on a l’occasion de contempler un moment dans le calme avant l’arrivée d’un car qui vomit ses touristes. La personne qui marche en tête du groupe fraîchement arrivé tient ses mains tendues devant elle et les frappe à environ 1 Hz. On ne sait pas si c’est une tentative pour se débarrasser des sandflies, ou si c’est pour que les autres touristes du groupe ne se perdent pas.

Nous sommes par contre dans un calme bien plus complet lors de notre arrêt à Gunn lake et la petite balade dans la forêt de hêtres rouges : vu qu’il s’agit d’un tour de 40 minutes, c’est hors de portée des cars. Nous apprenons ce qu’il faut savoir sur l’hêtre rouge, variété de hêtre présente uniquement en Nouvelle-Zélande (et dont l’appartenance même à la famille des hêtres semble d’ailleurs discutée), et dont les feuilles minuscules nous avaient déjà intriguées lors du Kepler track.

La route se poursuit par monts et par vaux avec de nombreux arrêts aux points de vue. Un perroquet (Kea) s’attaque à la garniture de notre voiture… Arrivés au bout de la route, nous pique-niquons dans un décor grandiose avant de faire un tour en bateau sur le fjord. Le vent est décapant, et le pont supérieur se vide très rapidement, ne laissant que les plus intrépides, dont nous faisons bien entendu partie !

Le soir, nous consultons Wikipédia pour en apprendre plus sur le faux hêtre, le nothofagus de Nouvelle-Zélande. La version française se met en quatre pour nous expliquer la différence entre les feuilles de hêtre et de charme grâce à un moyen mnémotechnique que l’on est pas prêt d’oublier. Mais c’est le but non ?

Iris Burn – Te Anau

Le trajet du jour longe une rivière au fond d’une vallée, à travers une forêt luxuriante. Il pleut et les housses sur les sacs sont aujourd’hui justifiées, mais les guêtres à neige sont encore plus déplacées ici à 180 mètres au-dessus de la mer qu’hier dans la montagne. On dépasse un groupe de scouts qui illustre parfaitement le fait que porter des shorts en Nouvelle-Zélande est une mauvaise idée : jambes écarlates (trou dans la couche d’ozone) et bouffies de piqûres. D’ailleurs à ce propos, il faut se méfier, car les sandflies sont assez diaboliques pour trouver la moindre zone de peau exposée qui serait malheureusement restée exempte de picaridin/DEET. Daniel en a fait l’expérience avec un doigt tellement boursouflé qu’on dirait qu’il appartient à la main de Maïté (pauvres anguilles). Il est d’ailleurs intéressant de noter que les sandflies demeurent mystérieusement absents de tous les documents de promotion touristique du pays. Les Kiwis claironnent d’ailleurs que l’on peut faire de la randonnée / du camping en toute quiétude vu que le pays est exempt de tout prédateur. Ceci est bien sûr totalement faux et peut être illustré par deux contre-exemples flagrants (un troisième sera mentionné plus tard…) : D’une part, comme déjà mentionné, les sandflies sanguinaires (Il est probable que la masse de sandflies présentes en NZ soit similaire à celle de tous les Kiwis (les habitants, donc), soit environ 80*4*10E6 Kg.) Deuxièmement, il semble que des attaques de Nazgûls aient été reportées le long du Kepler Track, ce qui a forcé le DOC à créer une déviation pour éviter le massacre d’un trop grand nombre de touristes. Il faut dire que l’on approche du lieu dans lequel Peter Jackson a tourné les scènes du marais des morts. Heureusement, nous nous en sortons indemnes et regagnons la voiture sans égratignures !

Soirée dans un steak house qui passe de la musique country. C’est pas aussi agaçant que la musique indonésienne, mais à la longue, ça saoule !

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