Author: samuel

Trajet : Balloch – Craignure : 248 km

Départ en direction de Loch Lomond qui, en plus d’être le whisky préféré du capitaine Haddock, se trouve être le plus grand loch d’eau douce d’Ecosse. On en remonte la rive ouest avant d’arriver à Inveraray, siège du château du duc d’Argyll (clan Campbell). Un quiproquo nous fausse à croire qu’un vieux Campbell en kilt (peut-être le précédent duc en personne) est complètement sénile, alors qu’il devait tout simplement être sourd comme un pot de bruyère écossaise.

Pic-nique au bord du loch Fyne sous l’oeil envieux et benêt des pigeons qui se montraient très téméraires malgré mes gestes menaçants envers leurs disgracieuses personnes. On prend la route des montagnes pour atteindre Glencoe, puis nous nous dirigeons vers l’île de Mull. Ceci nous fait prendre 2 ferries et emprunter une route à une seule piste avec des places d’évitement lorsqu’il est nécessaire de croiser. Nous campons à Craignure, et ne sachant pas prononcer ce nom à l’écossaise, nous optons pour la prononciation française… ça craint!

Notre emplacement de camping se trouve sur une petite colline balayée par le vent, ce qui n’est pas sans nous rappeler les îles Lofoten. Pourquoi Diable percher des campings en hauteur sur des îles balayées par le vent? Pour se réchauffer après le repas, nous nous rendons à l’auberge de Craignure, qui se révéla être aussi un rendez-vous canin. Les 2 phénomènes les plus marquants se révélèrent être un espèce de chiot épagneul complètement caractériel, ainsi que le chien du patron qui trottait entre les tables et qui a bénéficié des 3 biscuits pour chien que j’ai retrouvés dans la poche de mon K-Way. Bien sûr, plus possible de s’en débarrasser après ça, puisque Monsieur semblait attendre la suite. La diversion est arrivée lorsque le patron a rempli un gobelet de bière et l’a posé sur le bar. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, le chien avait sauté sur l’unique tabouret du bar et, les deux pattes sur le comptoir, lapait goulûment le breuvage. Sur ce, nous allons nous coucher après une journée pour le moins surprenante, notamment par le fait que nous n’avons pas reçu une seule goutte de pluie…

Trajet : Callander – Balloch : 150 km

Les Trossachs, région dans laquelle nous sommes, est parsemée de lochs et montagnes. Quelle meilleure idée que de monter au sommet de l’une de ces dernières (Ben Venue) afin d’admirer la vue à couper le souffle sur les lochs qu’elle surplombe? Sauf qu’il pleut… Mais s’il faut tout faire sans pluie, nos vacances en Écosse risquent d’être peu mouvementées, aussi décidons-nous de partir à l’assaut du Ben Venue.

Le temps en Écosse semble sujet à de fréquents sauts d’humeur, et en effet, au bout d’un certain temps, la pluie arrête de tomber. Cependant, lorsque nous atteignons le sommet, force nous est de constater que nous somme littéralement dans un nuage et que l’on ne voit absolument rien. On commence d’ailleurs à devenir des spécialistes du point de vue sans vue (c.f. ça). D’ailleurs, nous n’étions même pas véritablement arrivés au sommet, ce que le manque de visibilité nous a empêché de constater. C’est un Écossais et son fils qui nous ont indiqué la direction du sommet, à 200m de là.

 

Une fois descendus (et après avoir dérangée une illuminée qui faisait caca sur le chemin pédestre), on se rend au bord du loch Katrine, que l’on aurait normalement dû apercevoir du sommet. La pluie se remet à tomber et nous poursuivons notre route vers Aberfoyle où nous tentons d’acheter de la ficelle pour notre bâche, mais sans succès. Florent pense que la vente de ficelle en écosse doit être prohibée, car les écossais l’utiliseraient pour se pendre vu leur météo atroce. On monte la tente sous la pluie, et nous prenons ensuite l’apéro devant au soleil. C’est à n’y rien comprendre!

Sous un soleil presque sans nuages (comme quoi tout est possible) nous visitons new town avant de nous embarquer dans un bus direction le port afin de visiter le Britannia, le Yacht (ou plutôt paquebot) de la famille royale de 1953 à 1997. On y apprend toutes sortes de choses super utiles si jamais on devait recevoir E II chez soi : La reine et son mari préfèrent une couverture à un duvet, font chambre à part et ont des oreillers de même taille. Charles, le grand coquin a été le premier à introduire un lit double sur le bateau, qui nécessitait d’ailleurs 220 membres d’équipage pour naviguer, mais bon, il faut dire que cela incluait l’orchestre.

Dans l’après-midi, visite du scottish museum, à l’architecture totalement tordue, suivie d’un cidre sur une terrasse (Le Magners, bien qu’Irlandais, reste une bien bonne découverte de ce voyage en Ecosse) et d’une soirée assez calme.

A 9h00, nous voilà dans la file d’attente pour un billet pour la visite du château, lorsque l’on s’aperçoit que le site n’ouvre que 30 minutes plus tard. On reste tout de même dans la file, ce qui s’avère être une bonne idée, vu que lorsque les caisses ouvrent, la queue s’est considérablement allongée. Visite du château donc, suivie de celle de la vieille ville, puis ascension d’Arthur’s Seat pour une vue en hauteur de la ville. Entre temps, la tente de Florent a décidé de nous rejoindre, et nous la trouvons donc au dortoir le soir venu.

Repas dans un pub où Florent, toujours très courageux, tente le fameux Haggis auquel il survit semble-t-il assez bien. Minuit sonne le glas de ses 26 ans et se manifeste chez l’intéressé par une petite faim vite comblée dans un stand de fish and chips où il se voit remettre un objet frit cylindrique et allongé ressemblant à s’y méprendre à un zizi de pieuvre. Décidément, le Haggis a préparé Florent à toutes les expériences culinaires que la Grande-Bretagne peut offrir. Heureusement qu’il n’a pas vu que la même échoppe proposait également des mars frits.