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Après le petit-déjeuner, Daniel part pour une sortie de plongée pendant que je vais marcher dans l’île. Je suis la côte, mon but étant d’arriver aux falaises à l’Ouest de l’île aperçues lors de notre arrivée en bateau. Ce ne fut pas trop difficile à trouver et le spectacle était assez impressionnant avec des vagues se fracassant sur les parois rocheuses et projetant de l’écume par dessus les falaises. Ça change de l’eau toute calme devant l’hôtel.

Je rentre à l’hôtel en empruntant un dédale de petits sentiers traversant champs et bananeraies. Heureusement que j’avais le récepteur gps pour m’y retrouver… Sur les plages, des algues qui sèchent sur des bâches. Il y en a de toutes les couleurs: vertes, bleues, rouges, blanches (enfin plutôt jaunâtres), brunes, etc. Par contre, elles ont toutes un point commun: qu’est ce que ça peut puer quand ça sèche! Daniel rentre de sa plongée et on retrouve 2 de ses amis, Markus et Regula, qui commencent leurs vacances en indonésie.

Le gros bateau aperçu la veille s’affaire toujours au large de l’hôtel: le mystère s’épaissit. Daniel veut se renseigner lors de sa prochaine plongée. Je lui souhaite bonne chance, car communiquer en anglais avec les indonésiens est assez pénible. En effet, s’ils connaissent la base pour s’exprimer (Do you need transport? / Look my shop mister! / Cheap price / Hello my friend etc.), il est en revanche plus difficile de s’entretenir de sujets s’éloignant un tant soit peu du business. Pas possible par exemple de discuter avec le guide lors de notre trek au Semeru. De mon côté, j’ai abandonné l’idée de poser des questions, mais Daniel est plus persévérant. Mais bon, il prévoit de tricher: en effet, s’il compte se renseigner pendant la plongée, c’est qu’il sait que les sociétés de plongée sont en général dirigées par des expatriés anglophones. Un malin ce Daniel…

Départ en voiture avec le chauffeur dégotté la veille. Avant d’embarquer, Daniel craint la possible de présence de musique traditionnelle balinaise dans la voiture. Après avoir roulé 2.71 km, le chauffeur exhibe une cassette: «You like music?» Soit qu’il ait retrouvé son courage, soit par reflex, Daniel y va de son “oui bien sûr”. Heureusement pour nous, c’était certes de la musique indonésienne, mais pas ce truc indescriptible que les restaurants se croient obligés de diffuser pour les touristes.

Arrivés à Sanur, nous sommes de suite accrochés par un rabatteur qui veut nous vendre un billet de speedboat pour l’île de Lembongan. Étant donné que c’est exactement ce que nous voulons faire, et que d’après le Lonely Planet, il n’y a qu’une compagnie de speedboats à faire la traversée (ce qui est faux, il y en a en tout cas 3), nous prenons nos billets et nous rendons sur le bateau sur le point de partir. Pas le temps de faire le plein de cash au distributeur, mais il y a une banque sur l’île…

Le bateau file à plus de 45 km/h et il ne nous faut qu’une 30aine de minutes pour faire la traversée. Pas de ponton pour monter et descendre du bateau, et il faut donc mettre les pieds dans l’eau: et bien c’est assez froid, bien plus qu’au nord de l’île. S’en suit une petite période de confusion: Étant donné que nous n’avons pas voyagé avec la compagnie mentionnée dans le Lonely Planet (ce à quoi nous n’avons pas prêté attention), nous n’avons donc pas non plus débarqué à l’endroit prévu, et nous nous sommes trouvés momentanément désorientés, croyant être à un endroit où nous n’étions pas. Une fois le quiproquo réalisé et notre position réelle identifiée, nous prenons un chemin côtier pour nous mener où nous souhaitions aller. Malheureusement tout est plein dans le moyen de gamme (on est résolument dans un endroit plus touristique que la côte Nord, et l’anomalie statistique n’a plus cours: c’est plutôt le coin des surfeurs australiens). On trouve finalement des bungalows pas si mal, à la moitié du prix de l’hôtel de la nuit précédente. Mais bon, pas de miracle: si la chambre est très bien, la salle-de-bains laisse à désirer.

Nous avons eu tout loisir au cours de ces vacances de constater que notre Lonely Planet est assez avare de détails et de précisions (L’Indonésie étant un territoire manifestement trop étendu pour un seul volume). Par contre, il semble que lorsque des informations pratiques soient données, nous omettions de les lire: il y a bel est bien une banque sur l’île, mais pas de distributeur; il faut faire le plein de cash avant de prendre le bateau. Ben zut alors. On comptera nos dépenses!

Daniel organise sa sortie plongée du lendemain, puis nous passons l’après-midi sur les chaises-longues de la plage. Près du rivage, des cultivateurs d’algues s’activent dans la zone calme de la mer. Plus loin, au delà de la barrière de corail, d’immenses rouleaux se forment, paradis des surfeurs avancés et/ou cinglés. Derrière les rouleaux, un énorme bateau avec une grue s’active. Que peut-il bien faire???

Le plan initial était de monter tôt le matin sur le gunung Seraya, le point culminant du coin, mais le Lonely Planet se montre (pour changer!) très évasif sur l’itinéraire et le départ du sentier. On essaye de se renseigner, mais tout ce que l’on obtient ce sont les sempiternels «You need transport. I bring you there by motorbike. Cheap price!». Finalement on décide de ne pas partir de nuit, car si on ne sait déjà pas exactement où on doit aller, ça ne va pas nous aider d’y aller dans le noir. On prend donc le temps pour un bon petit-déjeuner puis nous montons sur des petits sentiers derrière Jemeluk. Par contre il fait chaud, très chaud, trop chaud. La vue est cependant magnifique, et on décide de monter jusqu’à ce que l’on en ait marre. Nous arrivons finalement à un petit sommet à 700m d’altitude avec une jolie vue sur la mer et les montagnes environnantes, dont Gunung Anung, le plus haut volcan de Bali. Le Seraya est encore loin et il est pris dans les nuages.

Nous redescendons par un dédale de petits chemins parfois un peu scabreux tout en essayant de choisir un itinéraire qui nous ramènera directement à l’hôtel. Arrêt en chemin dans un petit resto pour manger quelque chose. En plus d’une taxe pour le service, la carte promettait aussi la taxe gouvernementale au taux du jour.

Après-midi à la piscine et à la mer. Sur la plage, les petits monstres sont toujours là pour nous vendre leur bricoles. Ils ont manifestement pris notre absence de dénégation formelle d’hier pour une promesse irrévocable d’achat: «Mister Daniel, why you not buy? You promised! You promised!» Un peu plus expéditif que nous et pour avoir la paix, un couple d’Italiens leur donne RDV à 17h00. Nous, à 17h00 on était toujours au bord de la piscine, mais pas trace des italiens…

Le soir on cherche un chauffeur pour nous emmener à Sanur. Ce n’est évidemment pas difficile puisque derrière chaque indonésien se cache un chauffeur…

Aujourd’hui, transfert à Amed avec quelques arrêts en cours de route. Tout d’abord, magnifique point de vue sur des rizières sous les assauts constants de 2 vieilles voulant à tout prix (mais si possible élevé!) nous vendre des sarongs pour visiter les temples. Daniel s’enfuit dans la voiture, même si l’une des mégères tente en vain de le retenir par le bras. Pas question qu’elles me laissent faire la même chose, et nous voici donc chacun équipés d’un «magnifique» sarong bleu que nous pouvons inaugurer lors de notre seconde halte, à Gunung Kawi. Il s’agit de 10 autels géants creusés dans la roche au fond d’une gorge entourée de rizières.

Arrêt suivant au temple de Tirta Empul, le temple de la source sacrée, qui a un petit air de déjà vu: en effet, les temples balinais se ressemblent beaucoup… Nous visitons ensuite Pura Besakih, le plus important temple de Bali, mais finalement un crochet que l’on aurait mieux fait d’éviter. D’une part – et ce n’est pas une surprise – ce temple ressemble au précédent, qui lui même ressemblait au précédent et ainsi de suite… Mais surtout la malhonnêteté des gens en ce lieu est tellement criante que l’on a qu’une envie: fuir à peine arrivés.On nous a vendu, sans rien nous demander, un billet d’entrée incluant l’utilisation de 2 caméscopes (que nous n’avons bien entendu pas). Ensuite, on essaye de nous vendre un guide à prix d’or par des moyens détournés. Finalement, sur place, les gardiens du temple se collent à nous pour nous escorter contre un «modeste» don. Fuyons! Fuyons!

Enfin nous arrivons à Amed au bord de la mer et nous nous posons dans un hôtel eco-friendly composés de petits bungalows. Dès que l’on met un pied sur la plage, on se fait assaillir par une horde de gamins qui veulent nous vendre des bricoles. Ah ben zut, on est en maillot de bain et on n’a pas un sou. «Tomorrow you buy, tomorrow!» nous lance-t-on. «Well maybe…» rétorquons-nous en une vaine dérobade. «Not maybe! tomorrow you buy!»

Après le souper nous allons boire une bière dans un Warung. Le patron tente de nous convaincre de venir manger le lendemain, appuyé par un client anglais qui a déjà mangé là 2 fois. Nous écoutons poliment pendant que l’on observe un gros rat s’activer dans la cuisine et aller piquer des trucs dans l’offrande rituelle.

Le petit-déjeuner nous est apporté à l’heure précise que nous avions dûment indiquée sur le talon de commande le soir précédent. Quel service!

Nous partons ensuite visiter les environs d’Ubud à pied. On commence par «sacred monkey forrest», une zone de jungle dans laquelle se cachent quelques temples et où de diaboliques macaques règnent en maîtres absolus. Pour y arriver, il nous faut longer la principale rue touristique et endurer les nombreux «Hello Mister, do you need taxi please?»

A l’entrée du parc, de vieilles grand-mères tentent de vendre des bananes aux touristes pour les donner aux singes sataniques. Elles nous apostrophent d’un sempiternel «Hello Banana». Leur dire que l’on ne s’appelle pas Banana ne servirait sans doute à rien. Un itinéraire à travers les rizières nous ramène vers le centre ville, mais le fait d’être à la campagne ne nous met pas à l’abri des arnaqueurs (enfin, des démarcheurs, mais bon…), puisque même au milieu des champs on se voit proposer un transport pour le lendemain (“me driver!” “Non, sans blague?”) et Daniel se voit obligé de payer une noix-de-coco à prix surfait. On rencontre une Française tombée dans le même piège noix-de-coco. La conversation s’oriente sur les jus de fruit et d’après elle, le jus de mangue est un pur délice, alors que celui de papaye a le goût de vomi. Daniel en vient donc à se demander si son traumatisme de Jogja n’était pas dû à une erreur du serveur qui lui aurait servi un jus de papaye en lieu et place du jus de mangue convoité. Or donc, lorsque l’on s’arrête pour manger à midi, il prend son courage à 2 mains (après tout, qu’est-ce qu’il risque, n’est-il pas ACID MAN?) et commande un jus de mangue: Verdict: définitivement un goût de moquette. Corollaire: on ne tentera pas le jus de papaye!

A la table derrière des touristes américaines s’extasient (avec fracas, cela va sans dire) devant leurs achats. Gageons qu’elle n’ont pas acquis l’un de ces magnifiques décapsuleurs en forme de phallus omniprésents dans toutes les boutiques.

De retour à l’hôtel, on change de chambre et la nouvelle est encore plus grande que la précédente. Par contre c’est un lit double, mais vu qu’il est plus large que long, ça devrait aller… On va faire un tour au marché, où regarder un objet est un acte dangereux: c’est presque une promesse d’achat. Mieux vaut donc ne pas toucher quelque chose avec laquelle on n’a aucune intention de repartir.

Après le souper, la soirée se termine au Boom-Boom, le nouveau lieu branché d’Ubud. Un Battave bourré nous explique comment «Oh Man, there is so much money to be made in that country» D’après ce que l’on a pu comprendre (il avait de la peine à faire des phrases cohérentes) son plan diabolique consiste à importer des objets en bois en Europe pour les revendre à prix d’or (aurait-on dû lui dire que d’autres avaient pensé à ça avant lui?) Quoiqu’il en soit, tant qu’il n’importera pas de CD de musique traditionnelle balinaise, l’Europe vivra en paix…

Nos expériences avec les transports publics ayant été mitigées (sur Bali le trajet du terminal du Ferry à Pemuteran aurait été presque plus rapide à pied, étant donné que le bus a attendu d’être plein avant de partir…), nous avons trouvé une voiture avec chauffeur pour nous conduire à Ubud avec divers arrêts le long du chemin.

La route commence à longer la côte puis grimpe dans les montagnes sur lesquelles s’accrochent de nombreuses rizières en terrasse. Nous arrivons ensuite au temple de Ulun Danu que l’on visite. Passons rapidement sur l’épisode de la ferme à crocodiles tristounette et glauque pour une petite halte dans une plantation de café où nous avons le «plaisir» de goûter la spécialité du crû: le café Luwak, ou ce que j’appellerais plus simplement le café au caca. En fait, c’est pas tout à fait vrai, mais à peine: des civets mangent les graines de café qui sont altérées lors du transit intestinal, mais sans être digérées. Il y a ensuite des chanceux qui récupèrent les graines des crottes pour en faire le café le plus cher du monde. Alors bon, on a goûté côte à côte café normal et café au caca: le goût est certes différent, mais de là à dire que c’est «meilleur» ou que ça mérite la différence de prix, il y a un pas que je ne permettrais pas de franchir.

Nous arrivons ensuite au temple de Taman Ayun, autour duquel il semblerait que l’on ait tourné dans le mauvais sens (que les dieux nous pardonnent, ce n’était pas intentionnel). Après encore un peu de route, nous arrivons à Ubud, et on opte pour l’hôtel Oka Wati, coup de cœur du Lonely Planet. C’est tout à fait compréhensible, mais le mauvais côté de la chose c’est qu’il est très fréquenté et on devra changer de chambre pour la prochaine nuit. L’hôtel est vraiment chouette et se trouve dans un cadre magnifique. Chaque chambre est différente et possède un énorme balcon.

La ville d’Ubud et très touristique ce qui change du calme depuis le point de vue sur le Bromo. L’anomalie statistique bat son plein, mais alors plein tube!

Le Reef Seen semble un peu plus calme aujourd’hui (si c’est possible, car «calme» fait intrinsèquement partie de la description du lieu). La raison? Pisang Goreng n’est pas en vue. On apprendra plus tard qu’il a été adopté par une employée du centre. Il ne reste donc plus qu’Ayam Goreng, mais il a encore plus d’un tour dans son sac, comme ne manquent pas de s’en apercevoir les personnes s’arrêtant sur la plage…

Daniel part pour une sortie plongée pendant que je vais me baigner et que je me plonge dans un livre dont la couverture seule indique haut et fort que la seule excuse de l’avoir entre les mains, c’est d’être en vacances. Les deux co-auteures (co-autrices?) (bon d’accord, co-auteurs) n’ont d’ailleurs pas osé signer de leur vrai nom, et quand on sait que l’une a exercé plein de métiers dont thérapeute de couple, et que l’autre s’est faite rayer du barreau pour arnaque à l’aide juridictionnelle, leur histoire de Jack l’éventreur à la sauce écossaise ne peut qu’être classé au niveau de Shakespeare ou Chaucer. Pour les amateurs: The Watcher, Grace Monroe.

A la fin de la journée, Goreng a mâché une partie non négligeable du coussin de la chaise longue, mais mon linge semble intacte. Tous mes orteils sont encore là, mais ils sont parsemés de petites marques de dents.

Le soir, on va manger un «Ayam betutu»: un poulet entier farci et cuit 3 heures dans des feuilles de bananier. C’est une spécialité de Bali et c’est très bon. Le serveur amène le poulet et entreprend de nous découper péniblement chacun une cuisse à l’aide d’un couteau (qui ne coupe pas) et d’une fourchette (qui ne pique pas). Il nous dit «Commencez seulement à manger pendant que je coupe le reste». Il s’active deux secondes et demi sur le reste du poulet, mais voyant qu’il n’arrive à rien il nous dit: «Quand vous aurez fini votre cuisse, vous n’avez qu’à vous re-servir». Petit Malin…

Petit-déjeuner au bord de la plage d’un bon banana pancake avec du café: quel contraste avec les petits-déjeuners précédents. Journée relax bien méritée à la plage aujourd’hui. Il faut juste faire attention à la chienne du centre de plongée et de ses 2 chiots-démons qui tentent de voler nos chaussures pour les mâcher. Dîner d’un sandwich BLT puis snorkeling à partir de la plage jusqu’à avoir trop froid (ce qui arrive finalement assez rapidement…) Le Reef Seen (centre de pongée et 5 bungalows) fait aussi office de pouponnière pour tortues, et il y a aussi des poneys, mais les stars du moment restent les deux chiots-démons, sortes boules maladroites que nous appellerons Ayam Goreng (poulet frit) et Pisang Goreng (banane frite), ou Goreng tout court, puisqu’il est assez difficile de les distinguer. On laisse notre lessive à un jardiner (mais qu’est-ce que c’est encore que cette magouille bizarre?).

Le soir, on va souper dans un restaurant qui a des steaks sur sa carte, ce qui nous permet – grande première – de faire un jour entier sans poulet ni riz: un exploit. Il est environ 21h00 à ma montre lorsque nous quittons le restaurant, et je m’étonne de voir le personnel mettre les chaises sur les tables alors que l’établissement est censé être ouvert jusqu’à 22h00. Bizarre, bizarre…